匹马奋飞，英姿勃发，那种冲撞之力与雄武之姿，充满了剑拔弩张和孤傲不群。在邯郸火车站广场上，我第一次看到这尊“胡服骑射”雕塑，便被吸引了，感受到了深深的震撼。我身不由己地走到雕塑近前，在阴影下站了一会儿。我感到了一种说不清但很强劲的源自时空深处的力量，以至于多年之后，我参军来到巴丹吉林沙漠，在钢铁与军号的氛围中，一次次想起少年时代第一次去邯郸，在火车站被“胡服骑射”雕塑征服的情景，心中不由得升腾起军人的血性乃至从小渴望英雄的梦想。

我的故乡，距离邯郸只不过一百公里。这地理上的近，实际上包含了地缘和历史文化乃至气候等因素。历史上的赵国、襄国，甚至整个燕赵，从根脉上说，都是同气连枝、一脉相承的。近的结果就是这里的动植物、食物以及人们的风俗习惯等，都趋向一致，甚至是一个浑然的整体。自从春秋战国及至两汉之后，由于地理位置的重要，邯郸、邢台一带多次受到了战火的摧残，以至于千里无鸡鸣，白骨露于野。后来的数次移民活动，不仅整体上改变了邯郸及邢台地区的人口结构，也从根本上使得这一带的风俗，尤其是地域文化精神发生了变迁。作为一个后来者，这个地域历史上最令我怀想的，还是赵武灵王的年代。他勇于变革，北征西讨，使得一个原本庸常的诸侯国，快速焕发出巨大生机和强大力量。他赋予邯郸这片土地和文化以雄浑与锐利。

参军第三年，我第一次回乡探亲，买的票是在邢台下车，然后再乘坐班车回自己在太行山的故乡。车到安阳的时候，我突然又想起早些年间，在邯郸火车站广场看到的“胡服骑射”雕塑。我觉得这片古老的土地上，曾有过赵武灵王、廉颇、李牧、蔺相如等君子贤人，实在是一种无形而又强大的荣光，遂决定，要去赵武灵王的丛台看看。起初，我也觉得丛台这个名字有些怪异。了解后才知道，这丛台乃是赵武灵王时期修筑的，用来操练兵马并观赏歌舞，甚至召开某种群众性大会。因为这里的建筑众多，“连聚非一，故名丛台”。

正值冬天，我打车来到丛台，迫不及待进去。眼前的景象颇有些寥落，我不由得想起李白的一句诗：“吴宫花草埋幽径，晋代衣冠成古丘。”虽然，这丛台还没有完全成为荒野的一部分，大致是历代有所修缮的原因。飞檐铜铃，旧墙枯树，四周一片萧索和空荡，房顶和地面上覆着一层薄薄的白雪。沿着台阶向上，我的脑子里映现的是身穿铠甲的赵武灵王。他开创胡服骑射，并吞北方，驱逐夷狄时，不过三十多岁。他当年在登上这丛台之时，步履当是轻快的，也是坚定的，甚至有那么一点骄矜。我心里想，赵雍一定豹头环眼，身长九尺，有着矫健的身躯、蓬勃的活力。他的胡须肯定很长，还很黑，身穿盔甲，头上的盔缨肯定也是红色的，大氅必定是大红色的。他的身前身后，肯定簇拥着其他的随从或者将军。彼时的赵雍，就像一枚充满征战的欲望、怀揣必胜信心的羽箭，势不可挡，摧枯拉朽。

赵武灵王时期的邯郸，俨然国际化的大都市，各诸侯国的质子、商旅和奇才剑客，遍布邯郸各个角落。其中，汇集于此的一个重要原因，大抵也是因为赵国大度的开放政策和经济形态，以及聚贤容才的政治环境。只可惜，赵武灵王的雄武与开放，只持续了几十年，犹如昙花一现。赵雍死后，强盛一时且充满着活力的赵国便被秦国吞并。只余下这丛台上的铿锵余音，以及胡服骑射的霸气与悲怆。当然，还有美丽的罗敷。很多的人、事、物都随着时间而消失，成为了光阴的尘土。

此后的很多年里，每一次去到邯郸，我都觉得有一种置身于繁华都市的深邃感与现实感。再过去多年，我身处西北，却借助互联网的便利下载了邯郸火车站广场上“胡服骑射”雕塑的照片，在相当长的一段时间里作为我的电脑桌面。在我眼里，这雕塑近乎一种精神的图腾，一种基于遥远而又亲近的英雄文化的浇灌。